Пляж Махо, Сен-Мартен и одна карибская бензоколонка

С рейда Синт-Эстатиуса видно  остров-побратим Саба, еще одну заморскую территорию Королевства Нидерландов. На противоположной стороне темными громадами гор выделены Сент-Китс и Невис. В  64 км севернее круглосуточно фестивалит разделенный в 1648 году с Францией пополам Сен-Мартен. Добро снова пожаловать на Карибы.

Ya man!

На топливном реверансе зиждется важность и современная жизнь Синт-Эстатиуса. Крохотный суховатый клок земли играет важную в экономическом плане роль карибской заправки среднего уровня. Терминал Statia принимает большие танкера отгружающие топливо, и маленькие вроде моего, развозящие дизель и мазут по островам и странам вокруг. На рейд к баржам за бункером могут обращаться любые другие пароходы. В нефтебизнесе американской компании занято несколько буксиров, crew boat по имени «Блинчик», а также весомая часть местного населения. В ложбине между уставленным серебряными цистернами холмом и покрытым  тропическим лесом мертвым вулканом уместился очередной Ораньестад. Если голландцы хотели что-то не долго думая назвать, то именно так. Домики в карибском стиле раскиданы или натыканы кругом по долине и холмах. По данным статистики здесь застряло 3900 человек.

А когда то

Во времена Вест Индийских компаний и колониальных войн остров был круче соседнего Сен-Мартена. Штаб-квартира губернатора располагалась на Синт-Эстатиусе, а в гавани чуть ли не толпились  торговые шхуны. Единственная интересная история, как и в Кингс Варф на Бермудах, закрутилась вокруг войны за независимость тринадцати штатов против Великобритании.

В центре голландских колониальных владений, на пересечении торговых путей региона остров долго оставался важным торговым и промышленным центром. Все кто мог, торговали со всеми, невзирая на эмбарго европейских хозяев. Золотая скала – так называли его в лучшие времена, когда я смотрю на его крутые утесы, то мне видится советская экранизация «Острова сокровищ».

Свободой пользовались американцы, скупая оружие и боеприпасы со складов и рейда Синт-Эстатиуса. В 1776 году в гавань зашел бриг мятежных штатов Andrew Doria, и губернатора  переклинило дать приветственный залп из пушек форта Оранж как любому другому независимому государству равному Британской короне. Факт был отмечен и донесен в Лондон.

В аэропорт Принцессы Юлианы каждый день прилетает батальон туристов из Парижа и Амстердама, полк американцев транзитом или на подселение.

В аэропорт Принцессы Юлианы каждый день прилетает батальон туристов из Парижа и Амстердама, полк американцев транзитом или на подселение.

Небольшой прогиб через несколько лет сыграл лишь формальную роль в судьбе островитян. Торговля с мятежными штатами послужила главной причиной четвертой Англо-Голландской войны. 3 февраля 1781 года новости из Старого Света были доставлены вместе с пушечными залпами эскадрильи Адмирала Джорджа Бриджеса Родни и остров со всеми богатствами ободрали как  липку. Примерно, на фантастические 3 млн. фунтов. После этого остров еще много раз переходил из рук в руки, пока окончательно не закрепился за голландцами, но былого  статуса уже никогда не вернул.

Перелет заслуживает внимания только потому, что  Сен-Мартен. Нескольких часов между рейсами достаточно, чтобы попасть на пляж Махо Бич, а уже там известный на весь мир аттракцион. От аэропорта пешком около 15 минут.

Громкий момент, когда гладкая туша авиалайнера проносится в 20 метрах над головой, или развернувшийся к пляжу кормой самолет разгоняет двигатели и поток горячего воздуха как минимум бросает на людей пол телеги песка,  привлекает туристов и авиафотографов именно на этот экстремальный пляж Карибского моря.

Летают разные. От вышибающих холодный пот дребезжанием и виляньем тесных самолетов местных авиалиний, которые только и способны сесть на такие острова как Синт-Эстатиус или Саба, и  до авиалайнеров KLM, Airfrance, Airamerica, Cariblines и прочих крупных компаний. За нехваткой времени и поздним часом, мне не удалось получить сколь-нибудь удачных фотографий описанных маневров.

Получив порцию липкого песка с реактивными впечатлениями,  в некотором смысле, я застолбил новое место на карте Мира и поспешил ретироваться за  ближайшую машину. В ней со смеху надрывались черные, у них другой аттракцион, особенно, если отдыхающих начинает кантовать в песке. Если зачет сдан,  к следующему взлету разумнее стать подальше и наблюдать как кепки уносит в море без порции керосинового выхлопа.

Пляж Махо на острове Сен-Мартен. В ожидании следующего рейса.

Пляж Махо на острове Сен-Мартен. В ожидании следующего рейса.

Панорама вокруг как с открытки за два бакса. Отборный золотой песочек и голубая вода положительное отражение украинского государственного символа. Через несколько часов, сидя сразу за открытой дверью рубки в бойком кукурузнике, мне повезло наблюдать манипуляции Капитана пассажирских авиалиний – высокой блондинки лет 26, последней красивой белой девушки на много дней вперед. Отсюда начинаются новые истории Карибского моря.

Поделись с друзьями!

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *